도어락, 30만 원과 80만 원 제품의 진짜 차이는 어디서 갈릴까

지난해 한 아파트 단지에서 도어락 교체 의뢰를 받았습니다. 두 집을 연달아 방문했는데, 한 집은 32만 원짜리 보급형, 다른 집은 78만 원짜리 프리미엄 모델을 설치했습니다. 6개월 뒤 다시 연락이 왔습니다. 32만 원짜리 집은 “비밀번호가 자꾸 틀린다”는 불만이었고, 78만 원짜리 집은 “손잡이가 헐거워졌다”는 불만이었습니다.

가격 차이의 절반은 잠금장치 본체가 아니라 ‘모터와 센서’에서 발생합니다. 30만 원대 제품은 대부분 중국산 모터를 쓰는데, 개폐 반복 횟수가 3만 회를 넘어가면 토크가 급격히 떨어집니다. 반면 70만 원 이상 제품은 독일이나 일본산 모터를 쓰면서 10만 회 이상을 보증합니다.

여기서 중요한 건 ‘비싼 게 무조건 좋다’가 아니라는 점입니다. 제가 상담했던 고객 중에는 80만 원짜리 도어락을 설치하고도 2년 만에 고장을 겪은 분이 있습니다. 이유는 제품이 아니라 ‘설치 환경’이었습니다. 현관문과 도어락 사이 간격이 2mm 이상 벌어져 있으면, 아무리 좋은 모터도 헛돌면서 수명이 반으로 줄어듭니다.

그래서 도어락을 고를 때 저는 가격표보다 ‘우리 집 문 상태’를 먼저 보라고 말합니다. 문틀과 도어락 몸체의 밀착 상태, 문의 무게, 그리고 https://en.search.wordpress.com/?src=organic&q=도어락설치 현관문이 외부 온도 변화에 얼마나 노출되는지. 이 세 가지만 체크해도 30만 원짜리로 5년을 버티는 집이 있고, 80만 원짜리로 3년 만에 AS를 부르는 집이 있습니다.

비밀번호가 자꾸 틀리는 이유, 고장이 아닌 경우가 70%입니다

도어락 AS 기사로 나가면 전체 호출의 약 70%가 “비밀번호 인식 불량”입니다. 그런데 이 중 실제 키패드 고장은 30%도 안 됩니다. 나머지는 대부분 ‘정전기’와 ‘손끝 습기’ 문제입니다.

겨울철에 특히 심합니다. 실내외 온도 차가 15도 이상 벌어지면 키패드 표면에 미세한 결로가 생깁니다. 이 상태에서 손가락이 건조하면 정전기가 발생하고, 터치식 키패드는 이 정전기를 입력 신호로 오인합니다. 그래서 같은 비밀번호를 눌러도 한 자리가 빠지거나 두 번 입력되는 겁니다.

제가 현장에서 가장 많이 쓰는 임시 조치는 ‘손끝을 살짝 입김으로 불어 넣는 것’입니다. 우스워 보이지만 실제로 인식률이 40% 이상 올라갑니다. 더 근본적인 해결은 키패드 커버를 설치하거나, 아예 버튼식 도어락으로 바꾸는 겁니다. 버튼식은 접점 방식이라 정전기 영향을 거의 받지 않습니다.

한 가지 주의할 점은, 비밀번호 오류가 5회 누적되면 도어락이 스스로 잠기는 ‘락아웃’ 기능이 걸린다는 겁니다. 이때는 배터리를 뽑고 10분 뒤 다시 끼우면 초기화됩니다. 하지만 이 방법을 모르고 AS를 부르면 출장비 5만 원이 그냥 나갑니다. 설명서에 이 내용이 1페이지에 있는데도, 제가 만난 고객 10명 중 7명은 모르고 있었습니다.

설치 조건 4가지: 이걸 무시하면 도어락 수명이 반으로 줄어듭니다

도어락은 ‘제품 성능’보다 ‘설치 상태’가 수명을 결정합니다. 제가 10년 동안 현장에서 본 바로는, 아래 4가지 조건을 모두 충족한 집은 평균 7년 이상 사용합니다. 하나라도 빠지면 평균 3~4년 만에 교체하거나 AS를 부릅니다.

첫째, 문틀과 도어락 몸체의 간격이 1mm 이내여야 합니다. 간격이 벌어지면 모터가 잠금쇠를 끝까지 밀어 넣지 못하고 헛돌면서 과부하가 걸립니다. 실제로 간격 2mm인 집에서 1년 만에 모터가 타버린 사례를 여러 번 봤습니다. 설치 기사가 스페이서를 대충 끼우고 가면 이 문제가 생깁니다.

둘째, 현관문 무게가 60kg을 넘으면 반드시 ‘헤비듀티’ 모델을 써야 합니다. 일반 모델은 40~50kg 문에 맞춰 설계됩니다. 60kg 문에 일반 모델을 달면 잠금쇠가 문 무게를 못 버티고 아래로 처집니다.

셋째, 외부 온도가 영하 10도 이하로 내려가는 지역은 배터리 소모가 2배로 늘어납니다. 알카라인 배터리 기준으로 보통 810개월 쓰는데, 이런 지역은 45개월마다 갈아야 합니다. 리튬 배터리로 바꾸면 이 기간이 1.5배 늘어납니다.

넷째, 도어락과 현관문 손잡이 사이 간격이 5cm 이상 확보되어야 합니다. 손잡이가 가까우면 문을 닫을 때 손잡이가 도어락을 스치면서 충격을 줍니다. 이 충격이 누적되면 내부 기판이 미세하게 균열되고, 어느 날 갑자기 먹통이 됩니다. 제가 본 가장 황당한 사례는 손잡이 충격 때문에 6개월 만에 기판이 나간 경우였습니다.

비밀번호 바꿔도 불안한 진짜 이유, 보안은 ‘키’가 아니라 ‘로그’입니다

고객들이 가장 많이 하는 질문 중 하나가 “비밀번호를 자주 바꾸면 안전한가요?”입니다. 저는 이 질문에 “아니요, 오히려 역효과입니다”라고 답합니다. 비밀번호를 자주 바꾸면 사용자가 기억하기 쉬운 패턴(예: 1234, 1111, 생년월일)으로 돌아가기 때문입니다.

진짜 보안은 ‘누가 언제 문을 열었는지’ 기록이 남느냐에 달려 있습니다. 요즘 도어락은 대부분 개폐 로그를 저장합니다. 문제는 이 로그를 스마트폰 앱으로 확인할 수 있는 제품이 생각보다 적다는 겁니다. 30만 원대 제품은 로그 저장 기능이 있어도 앱 연동이 안 되는 경우가 많고, 70만 원 이상 제품이라야 실시간 알림과 원격 잠금 해제가 됩니다.

제가 상담했던 한 고객은 비밀번호를 매달 바꿨는데도 도난을 당했습니다. 원인은 ‘비밀번호 유출’이 아니라 ‘문이 제대로 안 잠긴 상태’였습니다. 도어락이 잠겼는지 확인하지 않고 외출한 겁니다. 이런 경우를 막으려면 ‘자동 잠금’ 기능이 필수입니다. 문이 닫히고 5초 뒤 자동으로 잠기는 기능인데, 30만 원대 제품에도 있는 경우가 많습니다. 다만 설정을 안 하면 작동하지 않습니다.

결국 도어락 보안의 핵심은 비밀번호가 아니라 ‘잠금 확인’과 ‘로그 확인’입니다. 비밀번호는 6자리면 충분합니다. 10자리로 늘려도 문이 안 잠겨 있으면 아무 소용이 없습니다.

배터리, 3만 원 아끼려다 30만 원 수리비 나오는 경우

도어락 배터리는 대부분 AA 알카라인 48개를 씁니다. 한 번 갈 때 3,0005,000원이면 끝납니다. 그런데 이걸 아끼려다 큰돈을 쓰는 경우를 정말 많이 봤습니다.

배터리 잔량이 20% 이하로 떨어지면 도어락은 ‘저전압 모드’로 들어갑니다. 이때 모터에 가는 전압이 낮아지면서 잠금쇠를 끝까지 밀지 못합니다. 문제는 이 상태가 23주 지속된다는 겁니다. 사용자는 문이 잠긴 줄 알지만 실제로는 12mm 덜 잠긴 상태가 반복됩니다. 이 과정에서 모터에 과부하가 누적되고, 결국 모터가 나갑니다. 모터 교체비는 8~15만 원입니다.

제가 만난 한 고객은 배터리를 1년 넘게 안 갈았습니다. 어느 날 문이 안 열려서 AS를 불렀는데, 모터와 기판이 동시에 나가서 수리비 28만 원이 나왔습니다. 배터리 5,000원 아끼려다 28만 원을 쓴 겁니다.

그래서 저는 배터리 교체 주기를 ‘8개월’로 알람을 맞춰두라고 권합니다. 도어락마다 저전압 경고음이 있지만, 이 소리는 2~3일만 울리고 그 뒤로는 조용해집니다. 경고음을 믿지 말고 달력에 표시하는 게 훨씬 안전합니다. 리튬 배터리를 쓰면 12개월까지 늘릴 수 있지만, 가격이 4배 정도 비쌉니다. 그래도 모터 수리비를 생각하면 리튬이 오히려 저렴할 수 있습니다.

지금 당장 확인해야 할 우선순위 3가지

도어락 때문에 도어락설치 고민이 된다면, 제품을 바꾸기 전에 이 세 가지부터 확인하세요. 순서대로 하면 비용도 시간도 아낍니다.

첫째, 문틀과 도어락 사이 간격을 확인하세요. 신용카드 두 장을 겹쳐서 틈에 넣어보면 됩니다. 카드가 들어가면 간격이 2mm 이상 벌어진 것이고, 이 경우 제품을 바꿔도 수명이 짧습니다. 설치 기사에게 스페이서 조정을 요청하거나, 문틀 보강을 먼저 해야 합니다. 비용은 5~10만 원 정도 듭니다.

둘째, 배터리 교체 시기를 달력에 표시하세요. 지금 당장 배터리 잔량을 확인할 수 없다면, 오늘부터 8개월 뒤 날짜를 휴대폰 알람에 넣으세요. 이 하나만 해도 모터 고장 확률이 절반으로 줄어듭니다. 배터리값은 5,000원, 모터 수리는 10만 원입니다.

셋째, 자동 잠금 기능이 켜져 있는지 확인하세요. 대부분 도어락은 설정 모드에서 이 기능을 켤 수 있습니다. 설명서를 찾기 어렵다면 제조사 고객센터에 전화해서 물어보면 5분이면 해결됩니다. 이 기능 하나가 도난 위험을 80% 이상 줄여줍니다.

새 도어락을 사야 한다면, 30만 원대와 80만 원대의 차이는 ‘모터 수명’과 ‘앱 연동’에서 갈립니다. 현관문 무게가 60kg을 넘거나, 외부 온도 변화가 심한 지역이라면 70만 원 이상 제품을 권합니다. 반대로 문이 가볍고 설치 환경이 좋다면 30만 원대 제품도 충분합니다. 중요한 건 가격이 아니라 ‘우리 집 문이 어떤 상태인지’를 아는 겁니다.

자주 묻는 질문

도어락 교체 비용은 얼마인가요?

제품값과 설치비를 합쳐 보통 25만~90만 원입니다. 30만 원대 보급형은 설치비 5만 원 포함해 35만 원 선이고, 70만 원대 프리미엄 모델은 설치비 포함 80만 원 안팎입니다. 다만 현관문 상태에 따라 보강 작업이 필요하면 10만 원이 추가될 수 있습니다.

도어락 비밀번호 몇 자리가 안전한가요?

6자리면 충분합니다. 10자리로 늘려도 자동 잠금이 안 되어 있으면 보안 효과가 없습니다. 오히려 자주 바꾸다 보면 기억하기 쉬운 패턴으로 돌아가서 더 위험해집니다. 6자리를 유지하되 6개월에 한 번만 바꾸는 게 현실적입니다.

도어락 배터리는 얼마나 쓰나요?

알카라인 AA 기준으로 보통 810개월입니다. 영하 10도 이하 지역은 45개월로 줄어들고, 리튬 배터리를 쓰면 1215개월까지 늘어납니다. 저전압 경고음은 23일만 울리므로 달력에 8개월 주기로 알람을 맞춰두는 게 안전합니다.

도어락 설치 후 AS 기간은 얼마인가요?

제조사 보증은 보통 13년이고, 설치 기사 보증은 6개월1년입니다. 문제는 보증 기간이 지난 뒤 모터가 나가면 수리비 8~15만 원이 든다는 겁니다. 설치 기사에게 ‘설치 하자 보증’을 별도로 받아두면 1년 안에 생기는 간격 문제는 무상으로 조정받을 수 있습니다.

도어락, 스마트폰 앱 연동 꼭 필요한가요?

필수는 아니지만 도난 위험을 크게 줄여줍니다. 앱 연동이 되면 외출 중에도 잠금 상태를 확인하고 원격으로 잠글 수 있습니다. 다만 30만 원대 제품은 앱 연동이 안 되는 경우가 많고, 70만 원 이상 제품이라야 실시간 알림과 원격 잠금이 가능합니다.

도어락과 현관문 손잡이 간격은 얼마나 되어야 하나요?

최소 5cm 이상 확보되어야 합니다. 간격이 좁으면 문을 닫을 때 손잡이가 도어락을 스치면서 충격을 주고, 이 충격이 누적되면 내부 기판이 균열됩니다. 실제로 6개월 만에 기판이 나간 사례도 있었습니다. 설치 전에 손잡이 위치를 먼저 확인하세요.

가격이 두 배 차이 나는데, 왜 어떤 집은 6개월 만에 고장 신고가 올까

현장에서 도어락을 교체하다 보면, 같은 아파트 같은 라인인데도 어떤 집은 5년 넘게 멀쩡하고 어떤 집은 1년도 안 돼서 AS를 부르는 경우를 자주 봅니다. 2024년 한 해 동안 제가 직접 설치하거나 수리한 도어락은 대략 420대 정도인데, 그중 30만 원 이하 보급형 모델의 초기 불량률은 약 8%, 50만 원 이상 중고가 모델은 4% 내외였습니다. 단순히 비싼 게 덜 고장 난다고 말하기엔 표본이 작지만, 고장 양상은 확실히 달랐습니다. 보급형은 모터 소음이나 키패드 인식 불량이 많았고, 중고가형은 배터리 소모나 통신 모듈 오류가 두드러졌습니다.

중요한 건 가격 자체가 아니라 그 가격에 어떤 부품이 들어갔는지입니다. 예를 들어 30만 원대 제품은 대부분 중국산 모터를 쓰고, 모터 수명이 8만10만 회전 정도입니다. 하루에 10번씩 여닫으면 약 22년을 쓸 수 있다는 계산이지만, 실제로는 마찰이나 전압 불안정으로 34년 만에 소음이 심해지는 사례가 많습니다. 반면 60만 원 이상 제품은 일본이나 독일산 모터를 쓰는 경우가 많고, 15만 회전 이상을 버팁니다.

그런데 여기서 끝이 아닙니다. 모터만 좋다고 끝나는 게 아니라, 도어락 내부의 기어 박스와 잠금장치 연결부의 재질도 가격대에 따라 확연히 다릅니다. 보급형은 플라스틱 기어를 쓰는 경우가 많아서 겨울철에 뻑뻑해지면 이가 나가기 쉽습니다. 실제로 작년 12월에 한 고객님 댁에서는 30만 원짜리 도어락이 추운 날씨에 문이 안 열려서 결국 뜯어내야 했는데, 내부 기어가 다 닳아 있었습니다. 그 집은 설치한 지 2년 3개월밖에 안 된 경우였습니다.

그래서 제가 고객님들께 늘 말씀드리는 건, 예산이 빠듯하면 30만 원대를 사되 최소한 모터 사양은 확인하라는 겁니다. 제조사가 모터 수명을 공개하지 않는 경우가 많은데, 그래도 AS 기간을 3년 이상 주는 제품이라면 어느 정도 자신 있다는 뜻입니다. 1년 AS만 주는 제품은 그만큼 자사 제품의 내구성에 자신이 없다는 신호로 읽어도 됩니다.

비밀번호 오류 7번, 그 원인이 도어락 자체가 아닌 경우

도어락 관련해서 가장 많이 받는 문의 중 하나가 “비밀번호를 정확히 눌렀는데도 자꾸 틀렸다고 나온다”입니다. 실제로 지난 1월에 한 고객님은 3주 동안 비밀번호 오류가 7번 나서 도어락을 교체했는데, 교체 후에도 같은 증상이 반복됐습니다. 결국 제가 방문해서 확인해보니 도어락 문제가 아니라 현관문과 도어락 사이의 유격이 2mm 정도 벌어져 있어서 잠금 센서가 제대로 안 맞물린 것이 원인이었습니다.

이런 경우는 생각보다 흔합니다. 특히 아파트 현관문이 오래된 경우, 문이 처지면서 도어락의 잠금장치와 문틀의 걸쇠 위치가 어긋나는 일이 많습니다. 도어락은 정상 작동하는데도 센서가 “잠기지 않았다”고 인식해서 비밀번호를 다시 입력하라는 메시지를 띄우는 겁니다. 이때 도어락만 계속 바꾸면 돈만 버리는 셈이죠.

해결법은 간단합니다. 현관문을 닫았을 때 문과 문틀 사이 간격이 일정한지, 잠금장치가 걸쇠에 부드럽게 들어가는지 확인하세요. 만약 문이 살짝 들리거나 걸쇠에 긁히는 소리가 난다면, 도어락 교체보다 문 조정이 먼저입니다. 보통 문 조정은 5만~10만 원 정도면 해결되고, 이걸 모르고 40만 원짜리 도어락을 새로 사는 경우가 정말 많습니다.

또 하나, 건전지 잔량이 20% 이하로 떨어지면 비밀번호 인식이 느려지거나 오류가 날 수 있습니다. 도어락마다 다르지만 보통 알카라인 AA 4개로 612개월을 쓰는데, 겨울철에는 배터리 성능이 급격히 떨어져서 34개월 만에 교체해야 하는 경우도 있습니다. 저는 고객님들께 매년 11월과 3월에 배터리를 미리 갈라고 권합니다. 배터리 값 3,000원 아끼려다가 추운 밖에서 30분 동안 비밀번호를 누르는 상황을 만들지 마세요.

참고로 도어락의 비밀번호 오류 횟수 제한은 제조사마다 다릅니다. 보통 5회 오류 시 1분간 입력 정지, 10회 오류 시 5분 정지 같은 방식인데, 이 기능이 없는 제품도 있습니다. 보안을 생각한다면 최소 5회 오류 시 잠금 기능이 있는 제품을 고르는 게 안전합니다.

설치 기사가 말해주지 않는 도어락 수명 좌우하는 4가지 조건

같은 제품을 사서 같은 기사가 설치해도 집마다 도어락 수명이 다릅니다. 이유는 크게 네 가지입니다.

첫째, 현관문의 무게와 구조입니다. 철문이나 두꺼운 목문은 도어락 모터에 부담을 줍니다. 특히 30만 원대 제품은 모터 토크가 낮아서 무거운 문에서는 1~2년 만에 힘이 약해지는 경우가 많습니다. 실제로 40kg이 넘는 철문에 보급형 도어락을 설치한 고객님은 2년 만에 모터를 교체해야 했습니다. 반면 60만 원 이상 제품은 토크가 1.5배 이상 높아서 같은 문에서도 5년 이상 버팁니다.

둘째, 습도와 온도입니다. 도어락 내부 회로는 습기에 약합니다. 특히 장마철에 현관문이 외부에 노출된 빌라나 단독주택은 내부에 결로가 생겨서 회로가 부식되기 쉽습니다. 이 경우 방수 등급이 IP54 이상인 제품을 골라야 합니다. IP54는 생활 방수 수준인데, 비를 직접 맞는 외부 현관문이라면 IP65 이상을 권합니다. 가격은 10만 원 정도 더 비싸지만, 3년 만에 회로가 나가서 새로 사는 것보다 훨씬 이득입니다.

셋째, 사용 빈도입니다. 하루에 20번 이상 여닫는 가정집은 거의 없겠지만, 공동현관이나 사무실 출입문에 도어락을 다는 경우도 많습니다. 이때는 가정용이 아니라 상업용 등급을 써야 합니다. 상업용은 모터 수명이 30만 회전 이상이고, 충격에 강한 스테인리스 재질을 씁니다. 가격은 80만~150만 원 정도지만, 가정용을 상업용 환경에 쓰면 1년도 못 갑니다.

넷째, 설치 상태입니다. 도어락을 문에 고정할 때 나사 조임이 불균형하면 내부 기어가 비뚤어져서 소음이 생기고 수명이 줄어듭니다. 저는 설치할 때 항상 수평계로 도어락 본체가 수평인지 확인합니다. 1mm만 틀어져도 6개월 후에 소음이 시작되는 걸 여러 번 봤습니다. 그래서 설치 기사가 수평을 안 맞추고 그냥 대충 조이면 다시 불러서 조정하라고 하세요. 무상 AS 기간 내에는 무료로 해줍니다.

도어락 구매 전에 가장 흔한 실수, 스펙만 보고 고르는 것

많은 분들이 도어락을 살 때 가장 먼저 보는 것이 가격과 디자인, 그리고 도어락고장 기능 목록입니다. 지문인식, 카드키, 블루투스, 원격 제어 등 기능이 많을수록 좋다고 생각하죠. 그런데 제가 10년 넘게 현장에서 본 바로는, 기능이 많은 제품일수록 고장 날 확률도 높습니다. 특히 통신 모듈이나 지문 센서는 먼지, 습기, 온도 변화에 민감해서 2~3년만 지나면 인식률이 뚝 떨어지는 경우가 많습니다.

예를 들어 2023년에 출시된 한 프리미엄 도어락은 블루투스와 Wi-Fi를 동시에 지원했는데, 출시 6개월 만에 통신 오류 관련 https://en.search.wordpress.com/?src=organic&q=도어락고장 AS가 전체 판매량의 12%에 달했습니다. 반면 같은 회사의 보급형 모델은 AS율이 4%에 불과했습니다. 기능이 많으면 그만큼 고장 날 부품도 많아진다는 당연한 이치를 소비자들은 자주 잊습니다.

그래서 저는 도어락을 고를 때 우선순위를 이렇게 두라고 권합니다. 첫째, 모터와 잠금장치의 내구성. 둘째, 비밀번호 키패드의 내마모성. 셋째, 배터리 효율. 넷째, AS 기간과 서비스망. 다섯째, 부가 기능. 부가 기능은 맨 마지막입니다.

특히 AS 기간은 꼭 확인하세요. 1년 AS는 사실상 반년짜리입니다. 왜냐하면 대부분의 고장이 1년 반에서 2년 사이에 터지기 때문입니다. 3년 AS를 주는 제품은 그만큼 자사 제품의 내구성에 자신이 있다는 뜻이고, 실제로 고장률도 낮습니다. 3년 AS 제품이 1년 AS 제품보다 평균 15만 원 정도 비싸지만, 2년 만에 고장 나서 새로 사는 것보다 훨씬 경제적입니다.

마지막으로, 도어락을 살 때 가장 흔한 실수는 ‘지금 사는 가격’만 생각하고 ‘앞으로 5년 동안의 유지비’를 계산하지 않는 것입니다. 배터리 값, AS 비용, 교체 주기까지 따지면 30만 원짜리와 60만 원짜리의 실제 차이는 5년 기준으로 10만 원 안쪽으로 좁혀지는 경우도 많습니다. 그런데 30만 원짜리는 5년 동안 최소 한 번은 고장 나서 스트레스를 준다는 걸 기억하세요. 도어락은 한 번 설치하면 5년 이상 쓰는 물건입니다. 지금 10만 원 아끼려다가 3년 후에 다시 40만 원을 쓸 수도 있다는 점을 잊지 마시기 바랍니다.

자주 묻는 질문

도어락 교체 비용은 얼마인가요?

제품값과 설치비를 합쳐 보통 30만80만 원입니다. 보급형은 25만35만 원, 중급형은 40만60만 원, 프리미엄은 70만120만 원 정도이고, 여기에 기존 도어락 철거비 2만5만 원이 추가될 수 있습니다. 다만 현관문 상태에 따라 문 조정이나 보강이 필요하면 5만15만 원이 더 들 수 있으니 방문 견적을 받는 게 정확합니다.

도어락 비밀번호 오류가 자꾸 뜨면 무조건 교체해야 하나요?

아닙니다. 비밀번호 오류의 절반 이상은 도어락 자체 문제가 아니라 현관문 유격이나 배터리 부족, 센서 오염 때문입니다. 먼저 건전지를 새것으로 교체하고 키패드를 알코올로 닦은 뒤, 문을 닫았을 때 잠금장치가 부드럽게 걸리는지 확인하세요. 그래도 같은 증상이 3일 이상 지속되면 그때 AS를 부르는 게 돈을 아끼는 길입니다.

도어락 배터리는 얼마나 쓰나요?

일반 알카라인 AA 4개 기준으로 보통 612개월입니다. 하지만 사용 빈도가 높거나 겨울철 외부에 노출된 현관문이라면 34개월 만에 방전될 수 있습니다. 제조사 권장 교체 주기는 6개월이며, 잔량 경고음이 울린 뒤에는 1주일 내에 갈아야 갑자기 문이 안 열리는 상황을 피할 수 있습니다.